上午逛拱廊街，冷雨攪局，興致涼了半截，午後雨過天青，太陽露臉，當我提議遊蒙馬特，老婆臉色一沉，蒙馬特並未列入她費心安排的巴黎行程。長時間旅行的精力耗損讓人情緒緊繃，此刻極易引發口角。俗話說，一個巴掌拍不響，我少吭氣為妙。
蒙馬特（Montmartre）之名源自「殉難者之山」，相傳至法國傳教的聖德尼（Saint Denis）被羅馬人逮捕（西元三世紀時基督教仍視為異教），在蒙馬特斬首，聖德尼捧著自己的頭顱步行至巴黎北郊倒地不起，後人在當地建立教堂，也是哥德式教堂的發源地。日後再另文介紹。
十九世紀晚期，蒙馬特燈紅酒綠、夜夜笙歌，文人、畫家蜂擁而至，頹廢放縱的波西米亞氛圍是創作的溫床。時至今日，人物皆非，「美好年代」的蒙馬特濃縮在一張張海報裡。
遊客即使找不到昔日風情，也找得到想帶回家的紀念品：
（Galerie Butte Montmartre）
他們三人的歌藝好壞已無印象，亮晶晶的銅板多到淹腳目，吸金功力太驚人，捧場的遊客黏在三叉路口不願離去，難怪我以前工作的公司奉「Location」為不二信條。
隔壁的藝廊規模不小，招牌的花樣不落俗套：
（Galerie d'Art Ceramique）
牆壁上黏掛著一件件彩繪陶瓷作品：
著名的黑貓變形為彩色貓：
對面的酒館曾經是畫家歡聚之處，原名 Aux Billards en Bois，如今已改名：
（Auberge de la Bonne Franquette）
塞尚畫筆下的柳樹街（Rue des Saules）冷冷清清：
立足位置正是柳樹街，前方遊人稀少，我們在此折返：
畢卡索以一幅畫抵付酒帳的狡兔（Lapin Agile）酒吧就此失之交臂，向前不到百米路，葡萄園也在那裡。
餐館以蒙馬特當地畫家 Poulbot 命名，他喜歡以兒童嬉戲情景入畫。
附近餐館林立，生意皆不惡：
風車靜止不動，卻止不住遊客好奇：
（Le Moulin de la Galette）
這一間酒館出現在雷諾瓦、羅特列克與畢卡索的繪畫裡，都是聊天飲酒、衣香鬢影的場面。
（Bal du moulin de la Galette, Renoir）
梵谷的繪畫重現原地景觀：
然而，紅色風車在哪裡？跳康康舞的紅磨坊（Moulin Rouge）在哪裡？留待日後再尋找。
帖特廣場（Place du Tertre）的肖像畫家競爭激烈，遊客擠得水洩不通：
向前看是聖心堂背面：
話說普法戰爭結束後，1871年1月，德軍進入巴黎，德意志皇帝威廉一世在凡爾賽宮登基。反政府的巴黎市民組成「巴黎公社」，以巴黎制高點蒙馬特為軍事基地，1871年3月至5月間短暫執政，樞機主教及多位政府軍將領慘遭殺害。政府軍奪回政權後，巴黎公社成員在拉雪茲神父公墓槍斃，行刑地點立碑紀念，稱為巴黎公社社員牆。
聖心堂為紀念受難之樞機主教，撫平政治悲劇事件而興建，1876年動工，1914年完成。
右側高舉長劍的騎士銅雕是聖女貞德。
從聖心堂俯瞰巴黎，我們才算完成蒙馬特之旅。
註：Lonely Planet 建議的2.5公里徒步路線，從 Blanche 地鐵站開始，至 Abbesses 地鐵站結束，紅磨坊、狡兔酒吧都不會漏掉。
（巴黎相簿1 https://www.flickr.com/photos/90889961@N04/sets/72157648853414056/）
（巴黎相簿2 https://www.flickr.com/photos/90889961@N04/sets/72157646579074444/）
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