JJ想飛

談完羅浮宮，順便複習2008年至大英博物館參觀的印象，兩者收藏之古埃及文物足以等量齊觀。

我們從北愛爾蘭搭 Ryanair 飛到布里斯托（Bristol），只停留一晚，像是過境一般。雖然是英格蘭西南部第一大城，布里斯托的景點實在乏味，我對吊橋沒興趣，對海港沒興趣，對動物園沒興趣，隔天的遊覽計畫很簡單，從旅館走到大教堂，再走到車站，搭巴士去 Wells，再去 Bath，如此而已。

Bristol 是我們英格蘭西南部旅行的起點，接著應該直接去 Bath，繞道 Wells 就是為了看大教堂，當然多耗一些時間，幸好巴士一日票可涵蓋。

1066年，法國的諾曼第公爵威廉加冕成為英格蘭國王，史稱征服者威廉，倫敦塔以及溫莎堡都在當時興建。那時代的教堂屬於「諾曼（羅馬）式」風格，其後，法國教堂的「哥德式」風格傳入英國，再取而代之。

如果電影裡帶到倫敦的外景畫面，最醒目的地標必定是大笨鐘：

千禧橋是橫跨泰晤士河上的一座嶄新吊橋，為迎接千禧年而興建，孰料開放第三天就因搖晃劇烈匆匆封橋，被視為千禧年最大糗事，整修一年半之後再重新開放。當我走在橋上，渾然不覺這是吊橋，也不知道這段故事。

聖保羅大教堂奠基於1400年前，可惜古老的建築已經毀於1666年的倫敦大火，如今所見的大教堂係1708年落成，其外貌年輕得不可思議。

天空偶爾落下幾滴雨，爭睹白金漢宮御林軍交接儀式的遊客早已各就各位，相機在手無用武之地，越來越心浮氣躁，超過上午11:30 仍不見御林軍蹤影，只聽聞警察制止遊客穿越大道的零星哨子聲，以及一二騎警巡行的馬蹄聲。若上網查詢（http://www.changing-the-guard.com/sched.htm）交接儀式的時間，你將會得到 "there are always changes" 的答案，英國佬莫非和我們一樣是差不多先生？

亞伯丁來去匆匆，沒留下太多印象。只記得，天空中海鷗飛翔，我們在廣場上閒坐曬太陽。背後的六角形十字塔是17世紀的建築（註1），難掩歲月風霜：

火車沿著曲折的海岸線北上，右邊是大海，左邊是放牧羊群的丘陵，蘇格蘭的風光和英格蘭迥然不同。接近亞伯丁（Aberdeen）之前，火車在 Stonehaven 稍停，只有四個人下車，幾公尺長的月台，沒有別人，沒有柵欄，沒有房屋，真是火車站嗎？我們看看那一對情侶，他們好像也想看看我們怎麼走？最後他們往北，我們往南。眼前筆直的公路穿過大片原野，遠處是山，看不見海，「Stonehaven 是個小漁村，Dunnottar 城堡位在南方3公里的海岸邊」，Lonely Planet 的描述第一次讓我懷疑是否正確？

我們住在泰晤士河畔的小鎮 Henley-on-Thames（註），是這次英國行最閒適的時光。推開房門，走出院子，跨過單線道的馬路就是泰晤士河。

看著手上彩色摺頁，一隻橫趴在樹枝上裂嘴奸笑的肥貓，底下寫著「愛麗絲夢遊仙境」的靈感來自基督教會學院。

站在一家餐館窗外研究特餐菜單的時候，「這家不好吃，」旁邊冒出一張東方面孔，「你們可以去吃那邊一家中國餐館，有麵有湯。」那女孩手指著對街彎進去的岔路說。

午安，女王陛下。

Londonderry 仍然保留17世紀築起的城牆，像是母親溫暖的臂膀圍繞著市中心。夕陽西下的時候，在城牆上漫步最愜意了，環城步道全長約1公里半，可以從現存七座城門的任何一處下階梯步入市中心。

英國有兩位最會說故事的文學家：一位是莎士比亞，他的不朽劇作無人不曉；另一位是14世紀的喬叟（G. Chaucer），「坎特伯利故事集(The Canterbury Tales)」是他的經典之作，描述包括作者在內的30位社會各階層人物，在前往坎特伯利大教堂朝聖的旅途中，每個人輪流說故事以排遣時光。