多少人把心留在兩三百公里外的海島，因為抗拒不了愛琴海的引誘；沒有人把心留在雅典，因為聽不見愛琴海的呼喚？
很多人不知道，雅典有120公里的藍色海岸線，而且大部分是平直的沙灘。雅典西海岸是薩羅尼克灣（Saronic Gulf），南至蘇尼翁海角，西至伯羅奔尼撒半島，鄰近的 Aegina、Poros、Hydra 三島二日遊或一日遊是熱門行程，但高昂的費用令人卻步。
跟我走，在憲法廣場搭上乾淨明亮的電車，奔向雅典南方，煙塵喧囂、人車擁擠的市區拋在身後，心情無比暢快，窗外視野開朗，馬路左邊的商店、住家不再密集，右邊是生動海景，上百艘遊艇擠在船塢，海灘上處處是弄潮人兒，一連串地名，唸起來全是 ~is, ~os, ~ki, ~ko, ~ma 的尾音，多麼像德布西的鋼琴音符。
（——電車路線）
任何一站下車都是公立的海水浴場，盥洗設備一應俱全，免費使用。海灘上戲水、打球、日光浴的人很多，卻不顯擁擠，因為海岸連綿無際。先找一處沙粒均勻的海灘，陽光多一點或樹蔭多一點，離開海浪近一點或遠一點，隨我們挑。
村上春樹仔細描寫海水的許多種藍色，但我無法分辨愛琴海南端的的海水和這裡有何不同，一樣藍，一樣冷，我只敢讓一波高一波低的潮水淹沒膝蓋，還是讓太陽曬曬蒼白的肉體比較舒服。
肥胖的中年婦人斜躺在我們前方，胸前雙乳像過熟下墜的水果，她的菸癮不小，一邊和海灘來回販賣太陽眼鏡等小東西的黑人聊天，一邊已抽掉不少根菸。我謹記村上春樹發明的「愛琴海法則」：女人在沙灘上大大方方把泳衣脫掉，盯著看是不禮貌的，照相更是禁止的，男人臉上要裝出完全沒注意到的表情。所以，我始終保持禮貌，更不敢拿出相機。
陽光灑在海面，縷縷金線編織成網，遠方數百隻海鳥上下紛飛，把密網切割成不規則的細格子，我從未見過這麼多海鳥，牠們可能只是追逐食物，閃閃發亮的海鳥，像是舞動的天使，像是帶來光芒。
渴了就喝預泡的希臘咖啡，餓了就啃麵包水果，睏了就閉眼睡午覺，慢慢來，我窮得只剩下時間。當陽光漸漸失去溫度，我們走回馬路，等候開往蘇尼翁海角的巴士，只要黃昏之前趕到，只要不錯過海角落日。
蘇尼翁海角凸入愛琴海，是希臘本土最南方，西元前四百年的海神殿遺跡矗立在懸崖上。荷馬史詩《奧迪賽》描述斯巴達國王從特洛伊勝利回航，在蘇尼翁海角遭遇船難，舵手不幸喪生。船隊繼續前行，至伯羅奔尼撒半島南端再遇大風暴，全軍覆沒。可想而知，他們必定是惹惱了海神！
海神殿四周真的是兩千多年前的石頭？我猜想不是，在上面或站或坐，警衛也沒阻止，只要不踏入禁止線就好。希臘建築的石柱都是一塊塊大石頭堆疊而成，是否因此不易傾塌？英國大詩人拜倫（Lord Byron）曾在某根柱腳刻上名字，他在瑞士西庸城堡也幹過相同的事，他是貴族，我輩平民可不能倣效。
這時候全是等待落日的遊客。不過，懸崖邊寒風冽冽，該找些事情做。斜陽下，女的低頭看書，男的做什麼我不知道，我對男的沒興趣。
在我身後的日本女人專心觀看一旁的男人寫生，他畫什麼我也沒興趣。你看，都是雙雙對對的，記住，千山萬水切莫獨行。
我往懸崖邊走，再度見到這植物，恰似將大海劈成兩半：
龍舌蘭從葉叢中抽長的花莖，據說最高記錄8公尺，花朵凋謝後仍可存活數年。
當太陽逐漸收斂光芒，獵取鏡頭的遊客隨著斜陽移動腳步：
落在祭壇上的紅日宛如供品：
當烏雲飄來，遊客都唉聲嘆氣，當紅日再度露臉，又笑逐顏開：
太陽下山，月亮已等不及，升到半空中了！ 
除了陰雨的米克諾斯，我從沒錯過每一處愛琴海島的落日，似乎是個儀式，看完落日才無所抱憾，才能放心離開。
如果你的行程緊迫無奈放棄一些愛琴海小島，如果藍天碧海令你意猶未盡，不妨試試我獨家開發「西海岸一日遊」的私房行程。
雅典，是不是粉好玩？
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